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Uma visão interna do The Carolina Inn, a "sala de estar" da Universidade da Carolina do Norte

Uma visão interna do The Carolina Inn, a


Era o meio da semana das provas finais na Universidade da Carolina do Norte durante minha estada na The Carolina Inn, uma Hotel de destino, um fato que se tornou imediatamente aparente ao ver os alunos acomodados em poltronas luxuosas em seções tranquilas da pousada com anotações em mãos e sentados na varanda da frente com seus laptops em meio a outros hóspedes.

Um hotel histórico construído em 1924 por um ex-aluno da UNC e listado no Registro Nacional de Locais Históricos, a pousada é informalmente conhecida como a sala de estar da universidade, e é fácil entender por quê. Com vários espaços de reunião para eventos de ex-alunos e portas traseiras, além de salões de baile impecavelmente decorados e pátios pitorescos para casamentos e outros eventos especiais, a pousada é um ponto de encontro central para a comunidade UNC e Chapel Hill como um todo.

Classicamente elegante e luxuoso, o programa de refeições do The Carolina Inn reflete o ambiente sofisticado. Crossroads Chapel Hill, o restaurante exclusivo da pousada que foi recentemente dirigido pelo chef Brandon Sharp (anteriormente com estrela Michelin do Solbar no Solage Calistoga Resort and Spa) é um dos apenas três restaurantes na Carolina do Norte a receber o prêmio Forbes Four Star Service.

Nativo da Carolina do Norte e ex-aluno da UNC, o chef Sharp cria pratos americanos modernos com influências sulistas no Crossroads. Menus sazonais destacando ingredientes de origem local mudam semanalmente, com novos acréscimos apresentados ao lado de pratos exclusivos. As ofertas do menu trazem inspiração de todo o mundo, com entradas atuais incluindo uma sopa perfumada de coco com capim-limão (arroz de jasmim, ervilhas, ervas minúsculas) e grãos locais empolados (azeitonas Castelvetrano, chiles calabreses, pão ralado de alho, romesco).

De volta para sua 15ª temporada, "Fridays on the Front Porch" do The Carolina Inn reúne os hóspedes do hotel e membros da comunidade para música ao vivo e comida de food truck. Comemorando o fim da semana de trabalho todas as sextas-feiras até 13 de outubro, uma programação de bandas locais oferece entretenimento para este evento popular.

Os hóspedes podem participar da tradição clássica do sul do chá da tarde, disponível das 14h30 às 16h30, de quinta a domingo. Uma seleção sazonal de chás são combinados com sanduíches de dedo, mordidas doces (como macarons e morangos mergulhados em chocolate) e scones quentes servidos com coalhada de limão fresca, creme de Devonshire inglês e geleia. É uma maneira relaxante de passar uma tarde e incorpora a assinatura do Destination Hotels, para refletir o melhor que a localização de uma propriedade tem a oferecer.

Com localização central e a uma curta caminhada da histórica Franklin Street e suas boutiques, cafés e restaurantes, o Carolina Inn também oferece um serviço de traslado de cortesia para locais em um raio de 4,8 km. Você pode ir para Merritt’s Store & Grill, uma instituição de Chapel Hill que atende seus famosos BLTs desde 1929; TOPO, a única destilaria do Sul a ser certificada como orgânica e totalmente local; ou Southern Season, uma mercearia gourmet com uma grande seleção de comidas e cervejas locais.

Esteja você desfrutando de uma refeição clássica da Carolina no Bryan Courtyard, tomando drinques após o jantar perto das fogueiras no Piedmont Terrace ou caminhando pelos corredores e admirando as elegantes paredes da galeria e as exposições históricas, você pode sentir que o The Carolina Inn é um lugar especial para se estar.


Espécies ameaçadas de extinção: churrasco da Carolina do Norte

Nos últimos meses, três juntas icônicas fecharam. Devemos nos preocupar?

foto: Peter Frank Edwards

É hora de os seguidores da verdadeira deixa das Carolinas - apenas carne de porco, apenas cozida na lenha - apagarem o fogo e chamarem os porcos?

Se você está procurando presságios, sinais e presságios, posso dar-lhe os três geralmente exigidos na declaração de tendências, tudo na Carolina do Norte em apenas quatro meses: em dezembro, o proprietário Keith Allen anunciou discretamente o fechamento da Allen e amp Son em Chapel Hill, considerado por muitos como o ponto de apoio perfeito entre os estilos de churrasco do leste da Carolina do Norte e Lexington. Allen abriu em 1970, quando ele tinha 19 anos, e ainda cozinhava com lenha. Isso foi seguido em janeiro pelo fechamento de Churrasco do Bill em Wilson, fundada pelo falecido Bill Ellis em 1963. E então, em março, veio a perda mais surpreendente de todas: Wilber's em Goldsboro, fundada em 1962 pelo ícone do churrasco Wilber Shirley, foi fechada por não pagamento de impostos.

Para os seguidores dos mestres do poço, isso representa uma perda de 161 anos de história combinada. E esses são definitivamente os poços. Por mais terrível que pareça, vale lembrar que o caminho do churrasco de Carolinas nunca foi esculpido em pedra. É mais como uma estrada de terra que é pavimentada, alargada e pavimentada novamente.

Muitos dos amados churrascos familiares que pontilham as Carolinas parecem algo saído dos anos 1960, com seus painéis de imitação de pinho e retratos desbotados de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque eles nós somos na década de 1960, quando os carros e a gasolina eram tão baratos, as pessoas dirigiam pelo campo apenas para se divertir.

Talvez o que está acontecendo no churrasco agora não deva nos surpreender. Proprietários idosos e pequenos restaurantes não podem durar para sempre. É difícil ganhar a vida com um sanduíche de porco picado de $ 4, especialmente se você tiver que derrubar uma árvore para cozinhá-lo.

foto: Peter Frank Edwards

Inside Wilber & # 8217s, em Goldsboro, Carolina do Norte.

Os lugares antigos são queridos em suas pequenas cidades, mas nem todo lugar antigo ainda tem churrasco que valha a pena uma viagem especial. Se estivermos sendo honestos conosco mesmos, muitos dos pequenos lugares que deixaram de cozinhar na lenha para sobreviver agora são melhores chili dogs e frango frito. Como autor e ex-editor de alimentos para The Charlotte Observer, Venho explorando ícones do churrasco sulista há trinta anos e comi mais salada de repolho mofada e mofada e gordurosa tiras de porco do que gostaria de lembrar, muitas vezes em lugares que os habitantes locais declaram ser o melhor churrasco do mundo.

Em vez disso, estamos vendo uma divisão de mundos: há as churrascarias da moda, onde você pode empilhar peito Texas, costela de Memphis e carne de porco picada Carolina em um único prato. Você pode encontrar versões em qualquer cidade do Sul agora - procure placas vintage nas paredes e lâmpadas Edison penduradas sobre as torneiras do bar com cervejas artesanais.

Depois, há os locais de artesanato, como Rodney Scott's em Charleston, provavelmente o único restaurante que parece um Burger King, mas leva sua missão a sério o suficiente para ganhar um prêmio James Beard para seu chef. E Scott tem muita companhia: Lewis Donald da Sweet Lew's em Charlotte, Wyatt Dickson e Ben Adams da Picnic em Durham, Elliott Moss da Buxton Hall Barbecue em Asheville. Eles podem cobrar mais do que Keith Allen jamais sonhou, mas também estão perseguindo o churrasco com a intensidade de uma religião, amarrando seu futuro a poços de madeira real ou porcos de raça velha com pedigree. Eles cobram mais por alimentos que valem mais.

A busca por um churrasco melhor (ou pelo menos, mais cuidadoso) não significou apenas uma mudança nos métodos de cozimento e ingredientes de alta qualidade. A localização do churrasco também está mudando. Em vez de pequenas cidades e encruzilhadas no interior, os novos templos de churrasco estão nas cidades, onde podem atrair mais clientes, tanto locais quanto visitantes, que não empalidecem com um sanduíche de US $ 10 e um prato de carne mista de US $ 16.

Sam Jones na churrasqueira de blocos de concreto que ele construiu no quintal de sua casa em Ayden, Carolina do Norte.

Sam Jones, o descendente da família Skylight Inn, ainda dirige a pequena churrascaria de sua família na zona rural de Ayden, Carolina do Norte, com população de 5.000 habitantes, mas também construiu um restaurante moderno muito maior na estrada em Greenville, uma cidade universitária com 92.000 habitantes. Jones é um pragmático: ele conhece o romance do antigo mundo do churrasco que atrai clientes, mas sabe que o modelo econômico também precisa mudar. Como ele me disse em um recente Garden & amp Gun entrevista:

“A mídia criou essa persona de um mestre de confeitaria, parado em uma névoa esfumaçada com o sol em suas costas na porta da cozinha, com sujeira no rosto e calças sujas. E se eu for aquele cara, não estou administrando meu negócio. ”

Keith Allen, Wilber Shirley e Bill Ellis provavelmente entenderiam seu ponto.


Espécies ameaçadas de extinção: churrasco da Carolina do Norte

Nos últimos meses, três juntas icônicas fecharam. Devemos nos preocupar?

foto: Peter Frank Edwards

É hora de os seguidores da verdadeira deixa das Carolinas - apenas carne de porco, apenas cozida na lenha - apagarem o fogo e chamarem os porcos?

Se você está procurando presságios, sinais e presságios, posso fornecer os três geralmente exigidos na declaração de tendências, tudo na Carolina do Norte em apenas quatro meses: em dezembro, o proprietário Keith Allen anunciou discretamente o fechamento da Allen e amp Son em Chapel Hill, considerado por muitos como o ponto de apoio perfeito entre os estilos de churrasco do leste da Carolina do Norte e Lexington. Allen abriu em 1970, quando ele tinha 19 anos, e ainda cozinhava com lenha. Isso foi seguido em janeiro pelo fechamento de Churrasco do Bill em Wilson, fundada pelo falecido Bill Ellis em 1963. E então, em março, veio a perda mais surpreendente de todas: Wilber's em Goldsboro, fundada em 1962 pelo ícone do churrasco Wilber Shirley, foi fechada por não pagamento de impostos.

Para os seguidores dos mestres do poço, isso representa uma perda de 161 anos de história combinada. E esses são definitivamente os poços. Por mais terrível que pareça, vale lembrar que o caminho do churrasco de Carolinas nunca foi esculpido em pedra. É mais como uma estrada de terra que é pavimentada, alargada e pavimentada novamente.

Muitos dos amados churrascos de propriedade familiar que pontilham as Carolinas parecem algo saído dos anos 1960, com seus painéis de imitação de pinho e retratos desbotados de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque eles nós somos na década de 1960, quando os carros e a gasolina eram tão baratos, as pessoas dirigiam pelo campo apenas para se divertir.

Talvez o que está acontecendo no churrasco agora não deva nos surpreender. Proprietários idosos e pequenos restaurantes não podem durar para sempre. É difícil ganhar a vida com um sanduíche de porco picado de $ 4, especialmente se você tiver que derrubar uma árvore para cozinhá-lo.

foto: Peter Frank Edwards

Inside Wilber & # 8217s, em Goldsboro, Carolina do Norte.

Os lugares antigos são queridos em suas pequenas cidades, mas nem todo lugar antigo ainda tem churrasco que valha a pena uma viagem especial. Se estivermos sendo honestos com nós mesmos, muitos dos pequenos lugares que deixaram de cozinhar a lenha para sobreviver agora são melhores chili dogs e frango frito. Como autor e ex-editor de alimentos para The Charlotte Observer, Venho explorando ícones do churrasco sulista há trinta anos e comi mais salada de repolho mofada e mofada e gordurosa tiras de porco do que gostaria de lembrar, muitas vezes em lugares que os habitantes locais declaram ser o melhor churrasco do mundo.

Em vez disso, estamos vendo uma divisão de mundos: existem as churrascarias da moda, onde você pode empilhar peito Texas, costela de Memphis e carne de porco picada Carolina, tudo em um prato. Você pode encontrar versões em qualquer cidade do Sul agora - procure placas vintage nas paredes e lâmpadas Edison penduradas sobre as torneiras do bar com cervejas artesanais.

Depois, há os locais de artesanato, como Rodney Scott's em Charleston, provavelmente o único restaurante que parece um Burger King, mas leva sua missão a sério o suficiente para ganhar um prêmio James Beard para seu chef. E Scott tem muita companhia: Lewis Donald da Sweet Lew's em Charlotte, Wyatt Dickson e Ben Adams da Picnic em Durham, Elliott Moss da Buxton Hall Barbecue em Asheville. Eles podem cobrar mais do que Keith Allen jamais sonhou, mas também estão perseguindo o churrasco com a intensidade de uma religião, amarrando seu futuro a poços de madeira de verdade ou porcos antigos com pedigree. Eles cobram mais por alimentos que valem mais.

A busca por um churrasco melhor (ou pelo menos, mais cuidadoso) não significou apenas uma mudança nos métodos de cozimento e ingredientes de alta qualidade. A localização do churrasco também está mudando. Em vez de pequenas cidades e encruzilhadas no interior, os novos templos de churrasco estão nas cidades, onde podem atrair mais clientes, tanto locais quanto visitantes, que não empalidecem com um sanduíche de US $ 10 e um prato de carne mista de US $ 16.

Sam Jones na churrasqueira de blocos de concreto que ele construiu no quintal de sua casa em Ayden, Carolina do Norte.

Sam Jones, o descendente da família Skylight Inn, ainda administra a pequena churrascaria de sua família na zona rural de Ayden, Carolina do Norte, com população de 5.000 habitantes, mas também construiu um restaurante moderno muito maior na estrada em Greenville, uma cidade universitária com 92.000 habitantes. Jones é um pragmático: ele conhece o romance do antigo mundo do churrasco que atrai clientes, mas sabe que o modelo econômico também precisa mudar. Como ele me disse em um recente Garden & amp Gun entrevista:

“A mídia criou essa persona de um mestre de confeitaria, parado em uma névoa esfumaçada com o sol em suas costas na porta da cozinha, com sujeira no rosto e calças sujas. E se eu for aquele cara, não estou administrando meu negócio. ”

Keith Allen, Wilber Shirley e Bill Ellis provavelmente entenderiam seu ponto.


Espécies ameaçadas de extinção: churrasco da Carolina do Norte

Nos últimos meses, três juntas icônicas fecharam. Devemos nos preocupar?

foto: Peter Frank Edwards

É hora de os seguidores da verdadeira deixa das Carolinas - apenas carne de porco, apenas cozida na lenha - apagarem o fogo e chamarem os porcos?

Se você está procurando presságios, sinais e presságios, posso fornecer os três geralmente exigidos na declaração de tendências, tudo na Carolina do Norte em apenas quatro meses: em dezembro, o proprietário Keith Allen anunciou discretamente o fechamento da Allen e amp Son em Chapel Hill, considerado por muitos como o ponto de apoio perfeito entre os estilos de churrasco do leste da Carolina do Norte e Lexington. Allen abriu em 1970, quando ele tinha 19 anos, e ainda cozinhava com lenha. Isso foi seguido em janeiro pelo fechamento de Churrasco do Bill em Wilson, fundada pelo falecido Bill Ellis em 1963. E então, em março, veio a perda mais surpreendente de todas: Wilber's em Goldsboro, fundada em 1962 pelo ícone do churrasco Wilber Shirley, foi fechada por não pagamento de impostos.

Para os seguidores dos mestres do poço, isso representa uma perda de 161 anos de história combinada. E esses são definitivamente os poços. Por mais terrível que pareça, porém, vale a pena lembrar que o caminho do churrasco de Carolinas nunca foi esculpido em pedra. É mais como uma estrada de terra que é pavimentada, alargada e pavimentada novamente.

Muitos dos amados churrascos familiares que pontilham as Carolinas parecem algo saído dos anos 1960, com seus painéis de imitação de pinho e retratos desbotados de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque eles nós somos na década de 1960, quando os carros e a gasolina eram tão baratos, as pessoas faziam passeios pelo campo apenas para se divertir.

Talvez o que está acontecendo no churrasco agora não deva nos surpreender. Proprietários idosos e pequenos restaurantes não podem durar para sempre. É difícil ganhar a vida com um sanduíche de porco picado de $ 4, especialmente se você tiver que derrubar uma árvore para cozinhá-lo.

foto: Peter Frank Edwards

Inside Wilber & # 8217s, em Goldsboro, Carolina do Norte.

Os lugares antigos são queridos em suas pequenas cidades, mas nem todo lugar antigo ainda tem churrasco que valha a pena uma viagem especial. Se estivermos sendo honestos com nós mesmos, muitos dos pequenos lugares que deixaram de cozinhar a lenha para sobreviver agora são melhores chili dogs e frango frito. Como autor e ex-editor de alimentos para The Charlotte Observer, Venho explorando ícones do churrasco sulista há trinta anos e comi mais salada de repolho mofada e mofada e gordurosa tiras de porco do que gostaria de lembrar, muitas vezes em lugares que os habitantes locais declaram ser o melhor churrasco do mundo.

Em vez disso, estamos vendo uma divisão de mundos: há as churrascarias da moda, onde você pode empilhar peito Texas, costela de Memphis e carne de porco picada Carolina em um único prato. Você pode encontrar versões em qualquer cidade do Sul agora - procure placas vintage nas paredes e lâmpadas Edison penduradas sobre as torneiras do bar com cervejas artesanais.

Depois, há os locais de artesanato, como Rodney Scott's em Charleston, provavelmente o único restaurante que parece um Burger King, mas leva sua missão a sério o suficiente para ganhar um prêmio James Beard para seu chef. E Scott tem muita companhia: Lewis Donald da Sweet Lew's em Charlotte, Wyatt Dickson e Ben Adams da Picnic em Durham, Elliott Moss da Buxton Hall Barbecue em Asheville. Eles podem cobrar mais do que Keith Allen jamais sonhou, mas também estão perseguindo o churrasco com a intensidade de uma religião, amarrando seu futuro a poços de madeira de verdade ou porcos antigos com pedigree. Eles cobram mais por alimentos que valem mais.

A busca por um churrasco melhor (ou pelo menos, mais cuidadoso) não significou apenas uma mudança nos métodos de cozimento e ingredientes de alta qualidade. A localização do churrasco também está mudando. Em vez de pequenas cidades e encruzilhadas no interior, os novos templos de churrasco estão nas cidades, onde podem atrair mais clientes, tanto locais quanto visitantes, que não empalidecem com um sanduíche de US $ 10 e um prato de carne mista de US $ 16.

Sam Jones na churrasqueira de blocos de concreto que ele construiu no quintal de sua casa em Ayden, Carolina do Norte.

Sam Jones, o descendente da família Skylight Inn, ainda administra a pequena churrascaria de sua família na zona rural de Ayden, Carolina do Norte, com população de 5.000 habitantes, mas também construiu um restaurante moderno muito maior na estrada em Greenville, uma cidade universitária com 92.000 habitantes. Jones é um pragmático: ele conhece o romance do antigo mundo do churrasco que atrai clientes, mas sabe que o modelo econômico também precisa mudar. Como ele me disse em um recente Garden & amp Gun entrevista:

“A mídia criou esta persona de um mestre de confeitaria, parado em uma névoa de fumaça com o sol em suas costas na porta da cozinha, com sujeira em seu rosto e calças sujas. E se eu for aquele cara, não estou administrando meu negócio. ”

Keith Allen, Wilber Shirley e Bill Ellis provavelmente entenderiam seu ponto de vista.


Espécies ameaçadas de extinção: churrasco da Carolina do Norte

Nos últimos meses, três juntas icônicas fecharam. Devemos nos preocupar?

foto: Peter Frank Edwards

É hora de os seguidores da verdadeira deixa das Carolinas - apenas carne de porco, apenas cozida na lenha - apagarem o fogo e chamarem os porcos?

Se você está procurando presságios, sinais e presságios, posso fornecer os três geralmente exigidos na declaração de tendências, tudo na Carolina do Norte em apenas quatro meses: em dezembro, o proprietário Keith Allen anunciou discretamente o fechamento da Allen e amp Son em Chapel Hill, considerado por muitos como o ponto de apoio perfeito entre os estilos de churrasco do leste da Carolina do Norte e Lexington. Allen abriu em 1970, quando ele tinha 19 anos, e ainda cozinhava com lenha. Isso foi seguido em janeiro pelo fechamento de Churrasco do Bill em Wilson, fundada pelo falecido Bill Ellis em 1963. E então, em março, veio a perda mais surpreendente de todas: Wilber's em Goldsboro, fundada em 1962 pelo ícone do churrasco Wilber Shirley, foi fechada por não pagamento de impostos.

Para os seguidores dos mestres do poço, isso representa uma perda de 161 anos de história combinada. E esses são definitivamente os poços. Por mais terrível que pareça, vale lembrar que o caminho do churrasco de Carolinas nunca foi esculpido em pedra. É mais como uma estrada de terra que é pavimentada, alargada e pavimentada novamente.

Muitos dos amados churrascos de propriedade familiar que pontilham as Carolinas parecem algo saído dos anos 1960, com seus painéis de imitação de pinho e retratos desbotados de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque eles nós somos na década de 1960, quando os carros e a gasolina eram tão baratos, as pessoas faziam passeios pelo campo apenas para se divertir.

Talvez o que está acontecendo no churrasco agora não deva nos surpreender. Proprietários idosos e pequenos restaurantes não podem durar para sempre. É difícil ganhar a vida com um sanduíche de porco picado de $ 4, especialmente se você tiver que derrubar uma árvore para cozinhá-lo.

foto: Peter Frank Edwards

Inside Wilber & # 8217s, em Goldsboro, Carolina do Norte.

Os lugares antigos são queridos em suas pequenas cidades, mas nem todo lugar antigo ainda tem churrasco que valha a pena uma viagem especial. Se estivermos sendo honestos conosco mesmos, muitos dos pequenos lugares que deixaram de cozinhar na lenha para sobreviver agora são melhores chili dogs e frango frito. Como autor e ex-editor de alimentos para The Charlotte Observer, Venho explorando ícones de churrasco do sul há trinta anos e comi mais salada de repolho mofada e mofada e gordurosa tiras de porco do que gostaria de lembrar, muitas vezes em lugares que os habitantes locais declaram ser o melhor churrasco do mundo.

Em vez disso, estamos vendo uma divisão de mundos: existem as churrascarias da moda, onde você pode empilhar peito Texas, costela de Memphis e carne de porco picada Carolina, tudo em um prato. Você pode encontrar versões em qualquer cidade do Sul agora - procure placas vintage nas paredes e lâmpadas Edison penduradas nas torneiras do bar com cervejas artesanais.

Depois, há os locais de artesãos, como Rodney Scott's em Charleston, provavelmente o único restaurante que parece um Burger King, mas leva sua missão a sério o suficiente para arrecadar um prêmio James Beard para seu chef. E Scott tem muita companhia: Lewis Donald da Sweet Lew's em Charlotte, Wyatt Dickson e Ben Adams da Picnic em Durham, Elliott Moss da Buxton Hall Barbecue em Asheville. Eles podem cobrar mais do que Keith Allen jamais sonhou, mas também estão perseguindo o churrasco com a intensidade de uma religião, amarrando seu futuro a poços de madeira de verdade ou porcos antigos com pedigree. Eles cobram mais por alimentos que valem mais.

A busca por um churrasco melhor (ou pelo menos, mais cuidadoso) não significou apenas uma mudança nos métodos de cozimento e ingredientes de alta qualidade. A localização do churrasco também está mudando. Em vez de pequenas cidades e encruzilhadas no interior, os novos templos de churrasco estão nas cidades, onde podem atrair mais clientes, tanto locais quanto visitantes, que não empalidecem com um sanduíche de US $ 10 e um prato de carne mista de US $ 16.

Sam Jones na churrasqueira de blocos de concreto que ele construiu no quintal de sua casa em Ayden, Carolina do Norte.

Sam Jones, o descendente da família Skylight Inn, ainda dirige a pequena churrascaria de sua família na zona rural de Ayden, Carolina do Norte, com população de 5.000 habitantes, mas também construiu um restaurante moderno muito maior na estrada em Greenville, uma cidade universitária com 92.000 habitantes. Jones é um pragmático: ele conhece o romance do antigo mundo do churrasco que atrai clientes, mas sabe que o modelo econômico também precisa mudar. Como ele me disse em um recente Garden & amp Gun entrevista:

“A mídia criou esta persona de um mestre de confeitaria, parado em uma névoa de fumaça com o sol em suas costas na porta da cozinha, com sujeira em seu rosto e calças sujas. E se eu for aquele cara, não estou administrando meu negócio. ”

Keith Allen, Wilber Shirley e Bill Ellis provavelmente entenderiam seu ponto.


Espécies ameaçadas de extinção: churrasco da Carolina do Norte

Nos últimos meses, três juntas icônicas fecharam. Devemos nos preocupar?

foto: Peter Frank Edwards

É hora de os seguidores da verdadeira deixa das Carolinas - apenas carne de porco, apenas cozida na lenha - apagar o fogo e chamar os porcos?

Se você está procurando presságios, sinais e presságios, posso dar-lhe os três geralmente exigidos na declaração de tendências, tudo na Carolina do Norte em apenas quatro meses: em dezembro, o proprietário Keith Allen anunciou discretamente o fechamento da Allen e amp Son em Chapel Hill, considerado por muitos como o ponto de apoio perfeito entre os estilos de churrasco do leste da Carolina do Norte e Lexington. Allen abriu em 1970, quando ele tinha 19 anos, e ainda cozinhava com lenha. Isso foi seguido em janeiro pelo fechamento de Churrasco do Bill em Wilson, fundada pelo falecido Bill Ellis em 1963. E então, em março, veio a perda mais surpreendente de todas: Wilber's em Goldsboro, fundada em 1962 pelo ícone do churrasco Wilber Shirley, foi fechada por não pagamento de impostos.

Para os seguidores dos mestres do poço, isso representa uma perda de 161 anos de história combinada. E esses são definitivamente os poços. Por mais terrível que pareça, porém, vale a pena lembrar que o caminho do churrasco de Carolinas nunca foi esculpido em pedra. É mais como uma estrada de terra que é pavimentada, alargada e pavimentada novamente.

Muitos dos amados churrascos de propriedade familiar que pontilham as Carolinas parecem algo saído dos anos 1960, com seus painéis de imitação de pinho e retratos desbotados de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque eles nós somos na década de 1960, quando os carros e a gasolina eram tão baratos, as pessoas faziam passeios pelo campo apenas para se divertir.

Talvez o que está acontecendo no churrasco agora não deva nos surpreender. Proprietários idosos e pequenos restaurantes não podem durar para sempre. É difícil ganhar a vida com um sanduíche de porco picado de $ 4, especialmente se você tiver que derrubar uma árvore para cozinhá-lo.

foto: Peter Frank Edwards

Inside Wilber & # 8217s, em Goldsboro, Carolina do Norte.

Os lugares antigos são queridos em suas pequenas cidades, mas nem todo lugar antigo ainda tem churrasco que valha a pena uma viagem especial. Se estivermos sendo honestos conosco mesmos, muitos dos pequenos lugares que deixaram de cozinhar na lenha para sobreviver agora são melhores chili dogs e frango frito. Como autor e ex-editor de alimentos para The Charlotte Observer, Venho explorando ícones de churrasco do sul há trinta anos e comi mais salada de repolho mofada e mofada e gordurosa tiras de porco do que gostaria de lembrar, muitas vezes em lugares que os habitantes locais declaram ser o melhor churrasco do mundo.

Em vez disso, estamos vendo uma divisão de mundos: existem as churrascarias da moda, onde você pode empilhar peito Texas, costela de Memphis e carne de porco picada Carolina, tudo em um prato. Você pode encontrar versões em qualquer cidade do Sul agora - procure placas vintage nas paredes e lâmpadas Edison penduradas nas torneiras do bar com cervejas artesanais.

Depois, há os locais de artesãos, como Rodney Scott's em Charleston, provavelmente o único restaurante que parece um Burger King, mas leva sua missão a sério o suficiente para arrecadar um prêmio James Beard para seu chef. E Scott tem muita companhia: Lewis Donald da Sweet Lew's em Charlotte, Wyatt Dickson e Ben Adams da Picnic em Durham, Elliott Moss da Buxton Hall Barbecue em Asheville. Eles podem cobrar mais do que Keith Allen jamais sonhou, mas também estão perseguindo o churrasco com a intensidade de uma religião, amarrando seu futuro a poços de madeira de verdade ou porcos antigos com pedigree. Eles cobram mais por alimentos que valem mais.

A busca por um churrasco melhor (ou pelo menos, mais cuidadoso) não significou apenas uma mudança nos métodos de cozimento e ingredientes de alta qualidade. A localização do churrasco também está mudando. Em vez de pequenas cidades e encruzilhadas no interior, os novos templos de churrasco estão nas cidades, onde podem atrair mais clientes, tanto locais quanto visitantes, que não empalidecem com um sanduíche de US $ 10 e um prato de carne mista de US $ 16.

Sam Jones na churrasqueira de blocos de concreto que ele construiu no quintal de sua casa em Ayden, Carolina do Norte.

Sam Jones, o descendente da família Skylight Inn, ainda dirige a pequena churrascaria de sua família na zona rural de Ayden, Carolina do Norte, com população de 5.000 habitantes, mas também construiu um restaurante moderno muito maior na estrada em Greenville, uma cidade universitária com 92.000 habitantes. Jones é um pragmático: ele conhece o romance do antigo mundo do churrasco que atrai clientes, mas sabe que o modelo econômico também precisa mudar. Como ele me disse em um recente Garden & amp Gun entrevista:

“A mídia criou esta persona de um mestre de confeitaria, parado em uma névoa esfumaçada com o sol em suas costas na porta da cozinha, com sujeira em seu rosto e calças sujas. E se eu for aquele cara, não estou administrando meu negócio. ”

Keith Allen, Wilber Shirley e Bill Ellis provavelmente entenderiam seu ponto de vista.


Espécies ameaçadas de extinção: churrasco da Carolina do Norte

Nos últimos meses, três juntas icônicas fecharam. Devemos nos preocupar?

foto: Peter Frank Edwards

É hora de os seguidores da verdadeira deixa das Carolinas - apenas carne de porco, apenas cozida na lenha - apagarem o fogo e chamarem os porcos?

Se você está procurando presságios, sinais e presságios, posso dar-lhe os três geralmente exigidos na declaração de tendências, tudo na Carolina do Norte em apenas quatro meses: em dezembro, o proprietário Keith Allen anunciou discretamente o fechamento da Allen e amp Son em Chapel Hill, considerado por muitos como o ponto de apoio perfeito entre os estilos de churrasco do leste da Carolina do Norte e Lexington. Allen abriu em 1970, quando ele tinha 19 anos, e ainda cozinhava com lenha. Isso foi seguido em janeiro pelo fechamento de Churrasco do Bill em Wilson, fundada pelo falecido Bill Ellis em 1963. E então, em março, veio a perda mais surpreendente de todas: Wilber's em Goldsboro, fundada em 1962 pelo ícone do churrasco Wilber Shirley, foi fechada por não pagamento de impostos.

Para os seguidores dos mestres do poço, isso representa uma perda de 161 anos de história combinada. E esses são definitivamente os poços. Por mais terrível que pareça, porém, vale a pena lembrar que o caminho do churrasco de Carolinas nunca foi esculpido em pedra. É mais como uma estrada de terra que é pavimentada, alargada e pavimentada novamente.

Muitos dos amados churrascos familiares que pontilham as Carolinas parecem algo saído dos anos 1960, com seus painéis de imitação de pinho e retratos desbotados de navios de guerra da Segunda Guerra Mundial. Isso é porque eles nós somos na década de 1960, quando os carros e a gasolina eram tão baratos, as pessoas faziam passeios pelo campo apenas para se divertir.

Talvez o que está acontecendo no churrasco agora não deva nos surpreender. Proprietários idosos e pequenos restaurantes não podem durar para sempre. É difícil ganhar a vida com um sanduíche de porco picado de $ 4, especialmente se você tiver que derrubar uma árvore para cozinhá-lo.

foto: Peter Frank Edwards

Inside Wilber & # 8217s, em Goldsboro, Carolina do Norte.

Os lugares antigos são queridos em suas pequenas cidades, mas nem todo lugar antigo ainda tem churrasco que valha a pena uma viagem especial. Se estivermos sendo honestos conosco mesmos, muitos dos pequenos lugares que deixaram de cozinhar na lenha para sobreviver agora são melhores chili dogs e frango frito. Como autor e ex-editor de alimentos para The Charlotte Observer, Venho explorando ícones do churrasco sulista há trinta anos e comi mais salada de repolho mofada e mofada e gordurosa tiras de porco do que gostaria de lembrar, muitas vezes em lugares que os habitantes locais declaram ser o melhor churrasco do mundo.

Em vez disso, estamos vendo uma divisão de mundos: existem as churrascarias da moda, onde você pode empilhar peito Texas, costela de Memphis e carne de porco picada Carolina, tudo em um prato. Você pode encontrar versões em qualquer cidade do Sul agora - procure placas vintage nas paredes e lâmpadas Edison penduradas nas torneiras do bar com cervejas artesanais.

Depois, há os lugares artesanais, como Rodney Scott's em Charleston, provavelmente o único restaurante que parece um Burger King, mas leva sua missão a sério o suficiente para ganhar um prêmio James Beard para seu chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they nós somos out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they nós somos out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they nós somos out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


Endangered Species: North Carolina Barbecue

In recent months, three iconic joints have shuttered. Should we be worried?

photo: Peter Frank Edwards

Is it time for followers of the Carolinas’ true ’cue—pork only, cooked over wood only—to put out the fire and call in the hogs?

If you’re looking for omens, signs and portents, I can give you the three usually required in declaring trends, all in North Carolina in just four months: In December, owner Keith Allen quietly announced the closing of Allen & Son in Chapel Hill, considered by many to be the perfect fulcrum between Eastern North Carolina and Lexington barbecue styles. Allen opened in 1970, when he was 19, and still cooked every shoulder over wood. That was followed in January by the closing of Bill’s Barbecue in Wilson, founded by the late Bill Ellis in 1963. And then, in March, came the most startling loss of them all: Wilber’s in Goldsboro, founded in 1962 by barbecue icon Wilber Shirley, was shuttered for nonpayment of taxes.

For followers of pit masters, that’s a loss of 161 years of combined history. And that’s definitely the pits. As dire as it sounds, though, it’s worth remembering that the path of Carolinas barbecue was never carved from stone. It’s more like a dirt road that gets paved, and widened, and paved again.

A lot of the beloved family-owned barbecue “joints” that dot the Carolinas look like something out of the 1960s, with their imitation-pine paneling and fading portraits of World War II battleships. That’s because they nós somos out of the 1960s, when cars and gas were so cheap, people took country drives just for entertainment.

Maybe what’s happening in barbecue now shouldn’t surprise us. Aging owners and tiny restaurants can’t hang on forever. It’s tough to make a living off a $4 chopped-pork sandwich, especially if you have to chop down a tree to cook it.

photo: Peter Frank Edwards

Inside Wilber’s, in Goldsboro, North Carolina.

The old places are beloved in their small towns, but not every old joint still has barbecue worth a special trip. If we’re being honest with ourselves, plenty of the small places that shifted away from wood cooking to survive now make better chili dogs and fried chicken. As an author and former food editor for The Charlotte Observer, I’ve been exploring Southern barbecue icons for thirty years, and I’ve eaten more musty coleslaw and wan, greasy shreds of pork than I care to remember, often at places that locals declare the best barbecue in the world.

Instead, we’re seeing a splintering of worlds: There are the fad barbecue restaurants, where you can pile Texas brisket, Memphis ribs, and Carolina chopped pork all on one plate. You can find versions in any city in the South now—look for vintage license plates on the walls and Edison bulbs dangling over the bar taps with craft brews.

Then there are the artisan places, like Rodney Scott’s in Charleston, probably the only restaurant that looks like a Burger King but takes its mission seriously enough to rake in a James Beard Award for its chef. And Scott has plenty of company: Lewis Donald of Sweet Lew’s in Charlotte, Wyatt Dickson and Ben Adams of Picnic in Durham, Elliott Moss of Buxton Hall Barbecue in Asheville. They may charge more than Keith Allen ever dreamed, but they’re also pursuing barbecue with the intensity of a religion, tying their futures to real-wood pits or pedigreed, old-breed hogs. They charge more for food that’s worth more.

The pursuit of better (or at least, more thoughtful) barbecue hasn’t just meant a change in cooking methods and higher-quality ingredients. The location of barbecue is also changing. Instead of small towns and country crossroads, the new barbecue temples are in cities, where they can draw more customers, both locals and visitors, who don’t blanch at a $10 sandwich and a $16 mixed-meat plate.

Sam Jones at the concrete-block barbecue pit he built in the backyard of his Ayden, North Carolina, home.

Sam Jones, the scion of the Skylight Inn family, still runs his family’s small barbecue joint in rural Ayden, North Carolina, population 5,000, but also built a much larger, modern restaurant down the road in Greenville, a university city with 92,000 people. Jones is a pragmatist: He knows the romance of the old-style barbecue world draws customers, but he knows the economic model has to change, too. As he told me in a recent Garden & Gun interview:

“The media has created this persona of a pit master, standing in a smoky haze with the sun at his back in the door of the cookhouse, with smut on his face and dirty pants. And if I’m that guy, I’m not running my business.”

Keith Allen, Wilber Shirley, and Bill Ellis would probably see his point.


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